Как сделать проводку в деревянном доме

Деревянные дома – очень древняя традиция российской архитектуры. Даже в наше время, когда нет недостатка в современных строительных материалах, многие владельцы загородных участков предпочитают возводить жилье именно из дерева – с ним никто не может даже близко сравниться по природной теплоте и создаваемому особому уюту.

Как сделать проводку в деревянном доме

Да и обычные горожане – владельцы небольших дач, возводя несложные домики, чаще всего останавливают свой выбор именно на древесине, как на основном материале для постройки. Но и постоянное, и временное жилье в современных условиях не могут обойтись без электропитания. И в том, и в другом случае крайне необходимо знать, как сделать проводку в деревянном доме правильно, чтобы не подвергать опасности свои здоровье и даже жизнь, обеспечить сохранность жилья и имущества.

Основные требования к электропроводке в деревянном доме

Прежде всего необходимо предупредить домашних мастеров, которые считают, что если они могут починить розетку или выключатель в квартире, знают, как отличить ноль от фазы с помощью обычного индикатора, то могут смело браться за самостоятельный монтаж электропроводки и в загородном деревянном доме. Не все так просто – деревянное строение отличается повышенной пожароопасностью, и требования к прокладке силовых кабелей здесь совершенно иные.

Неудовлетворительное состояние электропроводки — наиболее частая причина пожаров

Безрадостная статистика показывает, что подавляющее число случающихся пожаров в деревянных зданиях напрямую связаны с нарушениями монтажа и эксплуатации электрических приборов или проводки. По большому счету, браться за самостоятельную прокладку электрических линий вообще не следует – это удел квалифицированных специалистов. Однако, знать основные правила необходимо любому владельцу деревянного жилья, хотя бы для того, чтобы оценить уже имеющиеся кабельные разводки или проконтролировать работу вызванных электриков, так как вполне можно нарваться на «халтурщиков», выполняющих работу по принципу «ничего страшного, и так сойдет».

Итак, какие основные требования должны предъявляться к электропроводке в деревянном строении:

• Должна быть полностью исключена или до предела минимизирована вероятность возгорания кабеля с передачей открытого огня на деревянную конструкцию здания в случае короткого замыкания.
• Физико-технические и эксплуатационные характеристики используемых проводов и электроарматуры должны с достаточным запасом соответствовать суммарной потребляемой мощности на каждом конкретном участке проводки с учётом пиковых нагрузок. Недопустимы любые проявления нагревания кабелей или клеммных соединений.
• Состояние проводки должно полностью исключать риски поражения людей или домашних животных электрическим током.

Проблема эстетичности в условиях деревянного строения должна уйти на второй план. Существует немало приемлемых способов решить и этот вопрос (об этом будет рассказано ниже). Но никогда нельзя добиваться улучшения интерьерного оформления помещений за счет даже незначительного снижения уровня безопасности – это чревато катастрофическими последствиями.

Сложность самостоятельной работы по прокладке электропроводки в деревянном доме еще и в том, что нет единого регламентирующего документа. Опытные мастера с большим стажем работы знают основные требования к ней и технологические приемы по их реализации. Самому же подобрать нужную информацию, разбросанную но СНиПам, ГОСТам и ПУЭ (правила устройства электроустановок), не так просто, и она, зачастую, носит слишком специализированный характер, понятный лишь человеку с профильным образованием.

Основная задача данной публикации – дать владельцам деревянных домов основные представления о способах монтажа электропроводки. В качестве инструкции как сделать проводку в деревянном доме, адресованной неподготовленному человеку,  для полностью самостоятельного проведения электротехнических работ, ее рассматривать не следует.

Вход электрической линии в дом

Это — очень ответственный участок, о котором хозяева почему-то нередко забывают, акцентируя внимание именно на внутренней проводке. Срабатывает, наверное, принцип – стоит давно и полностью себя оправдывает. А между тем ввод силового кабеля в дом мог проводиться уже очень давно, по старым, уже не соответствующим современным требованиям технологиям. Оснащённость домов электроприборами выросла буквально в разы, соответственно, возросло и потребление энергии. Да и сама кабельная часть может безнадежно устареть – изоляция лопается под многолетним воздействием солнца и температурных перепадов, оголяя металлические жилы и снижая безопасность проводки.

Такой ввод кабеля через деревянную стенку — «мина замедленного действия»

Особо уязвимым участком является проход кабеля через деревянную стенку чердачного помещения. В свое время считали, что для безопасности вполне хватает обрезка резинового шланга. Однако, такой узел таит в себе немалую угрозу – в составе резины немалый процент сажи, которая сама по себе является углеродом, т.е. токопроводящим материалом. По мере старения такого «изолятора» появляются мостики электропроводимости с достаточно большим удельным сопротивлением. Могут возникнуть участки локального нагрева, искрения, а для сухих досок фронтона крыши этого может быть вполне достаточно.

Одним словом, если целью поставлено полное обновление проводки и приведение ее в действительно безопасное состояние, то начинать нужно именно отсюда.

Существует два способа завести силовую линию в дом – воздушный и подземный.

Подземный ввод кабеля в дом

• Подземный способ считается более надёжным, так как кабель полностью скрыт и не подвержен внешним влияниям. Вместе с тем, это достаточно затратный метод, который потребует значительных земляных работ. Кабель должен располагаться на глубине не менее 0.8 м, охранная зона обязательно обозначается табличками. Проход через фундамент и ввод в дом производиться с обязательной установкой металлических гильз из толстостенных труб.

Размещение металлической гильзы для прохождения кабеля через фундамент

Как правило, подобное подключение имеет смысл организовывать лишь при строительстве нового дома, заранее продумывая прохождение коммуникаций. Если электролиния прокладывается в уже отстроенный дом, то легче и дешевле воспользоваться воздушной проводкой.

• Осуществлять какие бы то ни было самостоятельные электротехнические работы на столбах линий электропередач запрещено категорически – это имеет право делать только высококвалифицированный электрик с соответствующим допуском.

К работе на линиях электропередач допускаются только высококвалифицированные специалисты

Примерная схема требуемого размещения воздушной проводки от ЛЭП к дому приведена на рисунке.

Общая схема воздушной линии к дому

Участок линии от столба к дому обычно выполняют из провода сечением не менее 16 мм. В основном, используется кабель типа СИП (самонесущий изолированный провод), имеющий высокопрочную оболочку из сшитого полиэтилена, устойчивого к инфракрасному излучению и термическим перепадам. Длительность службы такого провода должна составить не менее 25 лет.

Однако, внутрь дома эта линия никогда не заводится.  Согласно существующим правилам, категорически запрещена прокладка кабелей с алюминиевой токоведущей частью по сгораемым элементам конструкций. А раз речь идет о деревянном доме, то начиная от входа и до последней розетки или лампочки применяются исключительно медные проводники.

Для участка от подключения линии и до вводного распределительного устройства рекомендовано использовать кабель ВВГнг. Дополнительный индекс «нг» говорит о негорючести его изоляционного покрытия. Этот кабель вполне соответствует требованиям к стационарной проводке как внутри здания, так и на открытом воздухе. Однако, для большей надежности, его рекомендуют заключить еще и в гофрированную полимерную трубу, имеющую соответствующую сертификацию по действующим правилам пожарной безопасности НПБ 246—97. Пластик, из которого изготовлена «гофра», относится к самозатухающим, не поддерживающим горения материалам.

Переход от подводящей линии к внутренней. Хорошо видны соединительные сжимы и труба в месте прохождения через стену

Подключение всегда проводится снаружи здания. В настоящее время для этого чаще всего используют специальные герметичные сжимы, обеспечивающие надежный контакт без возможности окисления и возникновении искрения.

Участки прохождения ВВГнг через стены дома и чердачные или межэтажные перекрытия обязательно заключаются в металлическую гильзу, изготовленную из толстостенной трубы. Эта мера предосторожности имеет несколько задач:

• Кабельная часть будет защищена от повреждений, которые могут быть вызваны смещениями строительных конструкций, например, из-за усадки дома или колебаний грунта.
• Металлическая оболочка в максимальной степени предотвратит распространение огня на деревянные конструкции в случае чрезвычайной ситуации – перегрева или возгорания кабеля.
• Кабель в уязвимых, скрытых от обзора местах получает защиту от домашних грызунов.

Толщина стенки трубы – значение регламентированное. Так, если используется провод сечением до 4 мм², она должна составлять 2,8 мм, а при применении более мощных кабелей – от 6 до 10 мм² — даже 3.2 мм. Это исключит возможность прогорания стенки трубы при возникновении внутри нее короткого замыкания.

 Как сделать проводку в квартире своими руками? Ответ Вы найдете прочитав статью на нашем сайте.

А вот здесь вы можете прочитать про заземление на даче своими руками.

Это же правило применяется на всех участках внутридомовой разводки в деревянном здании, безо всякого исключения.

Следующий важный участок – от ввода в дом до распределительного щитка (по принятой терминологии, вводного распределительного устройства – ВУР). В чем особая специфичность данного участка – он остается незащищенным автоматикой от перегрузок или КЗ и, как правило, находится не на виду, зачастую проходя через чердачные или подсобные помещения. Полагаться на автоматику электрической подстанции не следует – там совершенно другие уровни срабатывания.

Существует несколько способов кардинально решить эту проблему:

• Весь участок кабеля до ВРУ можно заключить в металлическую трубу с теми же параметрами, о которых говорилось выше. Однако, это становится возможным лишь при небольшой его протяжённости – до 2,5 – 3 метров и отсутствии большого количества поворотов. Протолкнуть достаточно жесткий кабель на значительные расстояния в просвет трубы будет попросту невозможно.
• Оптимальным видится установка защитного автомата в герметичном боксе непосредственно перед входом линии в здание. При этом порог его срабатывания выбирает на шаг выше, чем у основного АЗ, который устанавливается на ВРУ. Так, если на щитке установлен автомат в 25 А, то на наружном следует ставить 32 А.

Дополнительный автомат защиты, вынесенный на фасад

Это защитит уязвимый участок от перегрузки, но вместе с тем, если такая ситуация произойдет во внутренней домовой разводке, то сработает автомат на ВРУ, и необходимости добираться к внешнему АЗ не будет.

• Есть еще один вариант, когда и автомат, и приборы учета расхода энергии электроснабжающие организации выносят вообще на внешнюю стену здания или даже на столбы ЛЭП. Это, конечно, надежно, но не всегда удобно для хозяев дома.

Установка распределительного щитка

Линия от ввода в дом напрямую, безо всяких ответвлений, приводит к распределительному щитку – ВРУ. Каковы его основные составляющие:

Простейший входной распределительный щит

• Металлический или пластиковый бокс с местами для размещения электросчётчика и дополнительных устройств защиты, DIN-рейкой для АЗ, шинами – нулевой и контура заземления. Размеры бокса не регламентируются, так что лучше в этом случае не экономить, и устанавливать его с расчетом на дальнейший возможный «апгрейт» — дооснащение, потребность в котором может возникнуть по мере расширения электрооснащенности дома.
• Опломбированный счётчик расхода электроэнергии.
• Главный вводной автомат защиты, двухполюсный или трехполюсный, который обычно также пломбируется электроснабжающей организацией.
• Установленные на DIN-рейке однополюсные АЗ. Их количество может быть различным. Обычно электросеть дома разделяется на зоны – каждой их них будет соответствовать свой автомат определенной мощности. Так, выделяют в отдельные зоны кухню, одну или несколько комнат, которые также можно разделить на освещение и розеточную группу. Часто отдельной зоной делается освещение двора, электроснабжение гаража и придомовых пристроек, внешние розетки, которые используются для хозяйственных работ на территории.

Мощность автоматов рассчитывается для каждой зоны индивидуально. Руководствуются правилом, что она должна обеспечивать срабатывание при перегрузке на самом слабом участке локальной электропроводки. Чем меньше номинал, тем выше безопасность эксплуатации электроприборов. Так, если обычные розетки имеют допустимый предел в 16 А, то и АЗ не должен превышать этого значения.

• УЗО – устройство защитного отключения электропитания при выявлении тока утечки. Ввиду немалой стоимости подобного прибора им многие просто пренебрегают. Однако, хотя оно и не является обязательным, все же лучше не поскупиться, приобрести и включить его в общую систему электроснабжения. УЗО надежно предохранит жильцов от поражения током при пользовании электроприборами, не допустит аварийных ситуаций в сети. Особое значение оно приобретает на участках с повышенной влажностью – кухни, ванные, бани, котельные, внешняя арматура во дворах, гаражах и т.п. Подбор номинала УЗО и его установка должны проводиться квалифицированными электриком, так как здесь учитывается несколько параметров – общая нагрузка участка (максимальный ток) и ток утечки.

УЗО может устанавливаться на всю внутридомовую сеть, но в этом случае велика вероятность частых ложных срабатываний защиты, и кроме того, очень сложно будет выявить источник потенциальной угрозы безопасности. Более удобным, но, правда, и более дорогим способом становится установка УЗО также с зонированием, аналогично АЗ.